Кислоты
как контролируемое повреждение
Слово «кислота» в косметичке часто пугает. В воображении сразу возникают образы химических ожогов и истонченной кожи. Но правда в том, что современная косметология давно подружилась с кислотами и научилась использовать их силу для обновления, увлажнения и защиты. Давайте разберемся, как они работают, чего от них ждать и почему без SPF выходить из дома всё же не стоит.
Наша кожа имеет слабокислую среду (pH ~4,5–5,5). Это ее естественная защита от бактерий и агрессивных факторов среды. Когда мы наносим кислоты, мы осознанно и на короткое время смещаем этот баланс, чтобы запустить процесс обновления. Главное — делать это с умом, не нарушая защитный барьер окончательно. Гидроксикислоты представляют собой обширный класс органических соединений, содержащих в молекуле карбоксильные и гидроксильные группы.
Их внедрение в эстетическую медицину в начале 1990-х годов произвело революцию в подходах к коррекции инволюционных(процесс обратного развития) изменений кожи, лечению гиперкератозов и подготовке к инвазивным процедурам. Несмотря на кажущуюся изученность темы, до сих пор существует терминологическая путаница и непонимание биохимических различий между представителями разных классов.
Для углубления определим какое место занимают кислоты в химии. Согласно номенклатуре, позиция гидроксильной группы относительно карбоксильной определяет принадлежность к тому или иному классу кислоты.
Виды кислот:
Углеродный атом, несущий карбоксильную группу, обозначается как α, последующий — β и так далее.
α-Гидроксикислоты (АНА кислоты)
Соединения, у которых гидроксильная группа находится у α-углеродного атома. К данному классу относятся фруктовые кислоты: гликолевая, молочная, миндальная, яблочная, виннокаменная и лимонная. Названные фруктовыми по происхождению, каждую их них обнаружили в том или ином фрукте. Все они обладают гидрофильными свойствами, что определяет их локализацию в водной фазе косметических эмульсий и преимущественное действие в пределах рогового слоя и клеток эпидермиса. Лимонная и яблочная кислоты, имеющие несколько карбоксильных групп, могут проявлять свойства как АНА, так и ВНА, однако по физико-химическим характеристикам остаются ближе к альфа-гидроксикислотам.
β-Гидроксикислоты (ВНА)
В строго химическом смысле к истинным ВНА относятся соединения с гидроксильной группой у β-атома (например, тропиновая кислота) и в косметике не используются. Важное уточнение: салициловая кислота, которую в косметологической литературе традиционно причисляют к ВНА, с позиции органической химии является орто-гидроксибензойной кислотой, где гидроксильная группа связана с ароматическим кольцом. Ее механизм действия принципиально иной и основан на денатурации белков и кератолитическом эффекте, не зависящем от кислотности среды. Это объясняет ограниченную растворимость салициловой кислоты в воде и ее высокую липофильность, позволяющую проникать в сально-волосяные фолликулы.Именно ее и ее производные в косметике часто обозначают привычной аббревиатурой. ВНА- кислоты из-за своей структуры являются жирорастворимыми кислотами, использовать их в водных растворах проблематично, что и связывает их по сути с салициловой кислотой.
Полигидроксикислоты (PHA кислоты)
Производные АНА, содержащие несколько гидроксильных групп. Ключевые представители — глюконолактон и лактобионовая кислота. Глюконолактон представляет собой лактон (циклический эфир) D-глюконовой кислоты. Лактобионовая кислота является дисахаридом, состоящим из галактозы и глюконовой кислоты. Наличие множественных гидроксильных групп (до 8 у лактобионовой кислоты) дает ей способность удерживать влагу в роговом слое. Более крупный молекулярный размер ограничивает их проникновение поверхностными слоями клетки эпидермиса, минимизируя риск раздражения.
Далее рассмотрим АНА кислоты в действии поскольку именно они широко и активно используются в косметических формулах и имеют достаточно богатый спектр действий.
Главным действием АНА кислот является временное закисление среды рогового слоя. Это приводит к двум ключевым процессам:
1
Нарушение липидного барьера:
Снижение pH нарушает ламеллярную упаковку липидов, что повышает проницаемость барьера и облегчает десквамацию.
2
Активация протеаз
(ферменты расщепляющие белки):
Корнеодесмосомы — структуры, обеспечивающие адгезию(сцепления) корнеоцитов, — разрушаются под действием протеолитических ферментов(протетаз). Оптимальная активность последних требует кислой среды что активно запускает процессы отшелушивания на кожных покровах.
Действие кислот на дерму кожи.
АНА не проникают в дерму в клинически значимых концентрациях, следовательно, действовать на дермальный слой напрямую не могут. Однако их ремоделирующий эффект (утолщение дермального слоя, стимуляция синтеза коллагена I типа и гликозаминогликанов (мукополисахариды)) является вторичным и опосредуется цитокинами(сигнальными молекулами). Кератиноциты и свободные нервные окончания в ответ на изменение процессов обновления рогового слоя высвобождают медиаторы, проникающие в дерму и активирующие фибробласты. Это говорит нам о антивозрастном и уплотняющем эффекте кислот.
Антиоксидантные и противовоспалительные свойства кислот.
Некоторые гидроксикислоты (винная, глюконолактон) проявляют прямую антиоксидантную активность, снижая продукцию супероксид-аниона и гидроксильных радикалов тех самых, что вызывают преждевременное старение. При сочетании с другими антиоксидантами (витамины С, Е) наблюдается синергичный эффект, где АНА выступают в роли восстанавливающих агентов. Противовоспалительное действие также реализуется снижение выработки провоспалительных сигнальных молекул кожи.
При этом значение процента ввода АНА кислоты не столь значимо для эффективности конечного продукта, сколько pH готовой формы. Максимальная пенетрация (проникновение) наблюдается при низких значениях pH, однако это сопряжено с высоким раздражающим потенциалом. Оптимальным коридором признан диапазон pH 3,5–4,0, при котором достигается баланс между биодоступностью кислоты и переносимостью.
Если рассматривать на конкретных примерах, то можно разделить средства на три группы:
1
Косметические средства:
Концентрация кислоты АНА ≤10%, pH ≥3,5. Предназначены для домашнего использования (эксфолиация, увлажнение, подготовка к процедурам).
2
Профессиональные средства:
Концентрация кислоты АНА 20–40%, pH <3,5. Применяются в условиях косметологического кабинета.
3
Медицинские процедуры:
Концентрация кислоты АНА 50–70%, pH ~1,0. Подобные глубокие пилинги возможны только в медицинских учреждениях под контролем врача.
Каждая из кислот имеет не только контролируемое разрушение, но и ряд преимуществ, которые как раз помогают подобрать ее под определенные потребности кожи.
Разберём самые популярные из каждой группы:
АНА кислоты:
- Гликолевая кислота (C₂H₄O₃): Наименьшая молекулярная масса (76 Да) обусловливает максимальную пенетрацию(приникновение). Обладает наиболее выраженным ремоделирующим действием и запускает отшелушивание кожи. Показана при фотостарении, гиперпигментации, снижении тургора.
- Молочная кислота (C₃H₆O₃): Компонент натурального увлажняющего фактора (NMF). Помимо эксфолиации, обеспечивает значительный увлажняющий эффект. Оптимальна для сухой, обезвоженной и чувствительной кожи.
- Миндальная кислота (C₈H₈O₃): Обладает крупной молекулой (152 Да) и липофильными свойствами. Обусловливает медленную, контролируемую пенетрацию, минимальный риск постпилинговой эритемы и фотосенсибилизации. Миндальная кислота для лица дополнительно проявляет саморегулирующую фикцию, уменьшает черные точки и закрытые комедоны.
PHA кислоты:
- Глюконолактон (C₆H₁₀O₆): Лактонизированная форма глюконовой кислоты. Гидролизуется в коже, высвобождая активную форму. Обеспечивает мягкое отшелушивающее действие и увлажнение. Не повышает фоточувствительность. Показан при куперозе, розацеа, атопическом дерматите.
- Лактобионовая кислота (C₁₂H₂₂O₁₂): Дисахарид с 8 гидроксильными группами. Является мощным гидротантом, превосходящим по водоудерживающей способности традиционные увлажнители. Подавляет матриксные металлопротеиназы (ММП), замедляя деградацию коллагена. Применяется периоде после инвазивных процедур и при выраженной сухости кожи.
азелаиновая кислота
Также особое внимание хотелось бы уделить кислоте, которая не входит ни в одну из перечисленных групп- азелаиновую. Это уникальная форма кислоты имеющая две карбоксильные группы и лишённая гидроксильных групп. Это определяет ее уникальные химические и биологические свойства. Молекула имеет полярные концы (карбоксильные группы) и неполярную углеводородную «середину». Это позволяет ей взаимодействовать как с водой, так и с липидами (жирами) кожи, что помогает ей проникать в заполненные кожным салом поры. Это не просто кислотный пилинг, а именно биологическое воздействие: она влияет на ферменты (например, тирозиназу) и белки бактерий, потому что ее молекула «обманывает» их, вмешиваясь в метаболические процессы.
Что обуславливает такие результаты как:
- Борьба с бактериями
- Очищение пор
- Уменьшение воспаления
- Осветление постакне
- Регуляция работы сальных желез.
Это одно из немногих средств от акне, которое разрешено к применению во время беременности и лактации (в отличие от ретинола и салициловой кислоты в высоких концентрациях), так как оно действует локально и не всасывается в кровь в опасных количествах.
меры предосторожности
Поскольку кислоты имеют хоть и контролируемую, но все же разрушительную природу, необходимо соблюдать меры предосторожности:
Клинические наблюдения подтверждают, что пациенты с тонкой, слабопигментированной кожей имеют более высокий риск ожога от воздействия кислот.
Абсолютные противопоказания:
- Индивидуальная непереносимость;
- Острые воспалительные и герпетические высыпания;
- Нарушение целостности кожного покрова в зоне обработки;
- Сосудистые проявления в стадии прогрессирования.
Обязательные условия использования:
- Защита от солнца с фактором 30 и выше
- Запрет на физические пилинги и скрабы
- Разделять применение с ретинолом и пептидными препаратами.
Продукты бренда где кислоты играют ключевую роль:
Пенка для умывания с молочной кислотой и ламинарией:
исходя из названия в составе присутствует Молочная кислота которая относится к группе АНА кислот, и не только мягко очищает но и способствует восстановлению увлажняющих функций кожи.
Пенка для проблемной кожи:
продукт насыщен салициловой кислотой которая прекрасно работает на глубокие очищение пор, а также обладает антибактериальным и саморегулирующим фактором.
Тоник для проблемной кожи:
средство содержит самую мелкомолекулярную из кислот – Гликоливую, благодаря которой не только мягко запускается процесс обновления эпидермального слоя, но и стимулирует выработку собственного коллагена. Тоник с гликолевой кислотой влияет на упругость и эластичность, а также обладает депегминтирующим действием.
Сухая пенка:
средство бережной эксфолиации с азелаиновой кислотой которая помогает бороться с высыпаниями и угревой сыпью. Оказывает противоугревое пигментирующее действие. Обладает противовоспалительным, антибактериальным, разглаживающим, отбеливающим, кислород насыщающим действием.